Арысь – река невеликая. Это если по размерам. А если по вкладу в историю – то будет повеличавее многих. Достаточно сказать, что в низовьях её, там, где вливается она в славную Сырдарью, раскинулся самый густозамешенный артефактами археологический район Казахстана – Отрарский оазис. Впрочем, древних поселений и могильников и без того обильно понатыкано временем вдоль арысских берегов на всём протяжении.
Любопытен сам гидроним – Арысь. Многие обращали внимание на явное его созвучие с чем-то русским ("орыс"). И созвучие, как оказалось, не простое, а имеющее очень глубинный смысл и, возможно, единый корень. По данным авторов капитального словаря "Исторических топонимов Казахстана", выпущенного пару лет назад незаслуженно мизерным тиражом в Алматы, гидроним может происходить от древнеиранского "rusa" – "белый", хорошо представленного "в авестийском, скифском и памирских языках, что представляет собой характерную скифосакскую изоглоссу". Но примерно от того же корня некоторые исследователи выводят и загадочную Русь – страну белых снегов или белых (русых) людей.
Правда, в отношении Арыси "цветовой" гидроним явно не раскрывает всей глубины значения, которое указует не на цвет воды, а скорее на исконную сакральность самой реки, которая издревле влекла своей живизной окрестных обитателей. Реки ведь не даром обожествлялись и играли такую важную роль в скифо-сакской мифологии – от них велась родословная по женской линии.
Понятно, что обожествление рек было характерно не только для скифов – их представления появились не на пустом месте. Возможно, именно отсюда, из степных областей Глубинной Азии, из таинственной прародины культ рек был разнесён в разные стороны вместе с индоевропейскими языками. И где-то, как в Индии, с её Гангой и Джамной, гатами, тиртхами и омовениями, в которых участвуют одновременно миллионы паломников, – благополучно дожил до наших дней.
Но вернёмся домой из этих чарующих глубин и попробуем проследовать по течению таинственной Арыси, чтобы осознать её нынешнее место в современной истории и географии Казахстана. Этот интересный и познавательный маршрут мог бы стать типовой экскурсией для всех, кто на самом деле интересуется своим краем.
Верховья Арыси, лежащие на плоском водоразделе, разграничивающем Джамбульскую и Южно-Казахстанскую области, могут разочаровать. Грязные арыки, разбросанные тут и там по полям, сливаются близ Чокпака в глинистого цвета поток, образуя священную реку древних.
Верхняя часть Арысского бассейна со времён начала движения поездов по Турксибу пользовалась у транзитных пассажиров (следовавших из Москвы в Алма-Ату или из Новосибирска в Ташкент) славой "самого зелёного участка" на пути магистрали. Слава заслуженная. В окна путешественников, отвыкших за предыдущие дни от всех цветов кроме палево-серых, ломилась сочная зелень. На станции Тюлькубас к поезду выходили местные колхозники с дарами своих огородов и садов. Особенно садов. Яблоки, груши, абрикосы, виноград.
Специалисты считали верховья Арыси "лучшим в Казахстане районом для садоводства" по своим почвенно-климатическим особенностям. Вот, что писало авторитетное академическое издание "Казахская ССР", выпущенное в Москве в 1957 году.
"Некоторые места в бассейне Арыси специалисты плодового дела считают лучшими для развития крупного садоводства не только в пределах Казахстана, но и всего СССР (например, верхняя часть Арыси в пределах Тюлькубасского района). Здесь много солнечного света, обильные весенние осадки, тёплая сухая осень, плодородные почвы с хорошими условиями дренажа, не допускающими засоления, и обилие воды для полива".
К сожалению, уникальный по условиям район так и не превратился во всеказахстанский сад. Для осознания этого прискорбного факта достаточно посетить крупнейший базар района в Тураре Рыскулове (бывшей Ванновке). Тут, как везде, китайский ширпотреб привычно соседствует с китайскими же бананами и прочими чудесами заморских агропромов. Не сидят рядами степенные старушки с плодами и ягодами, собранными собственноручно поутру на своих участках. Да и вдоль дорог промышленные сады как-то не мозолят глаз.
Любопытно, что самая чистая вода в Арыси – в среднем течении. Оно и понятно: здесь в реке "растворяются" самые крупные родниковые притоки текущие справа, с Боралдая, и ледниковые потоки, впадающие слева, со стороны Западного Тянь-Шаня. Так что в этом районе можно встретить по берегам экзотических для этой реки рыбаков.
Слева, на некотором расстоянии от реки находится самая населённая и многолюдная земля в Казахстане. Некоторые кишлаки Южного Казахстана выглядят настоящими сельскими мегаполисами! В Сайраме – свыше 40 тысяч сельчан, более 30 тысяч – в Аксукенте (бывшие Белые Воды). Как часто бывает, плотность населения напрямую зависит от плодородия почв.
Известный исследователь Николай Северцов, впервые попавший в долину Арыси и район Чимкента во время военного похода генерала Черняева в 1864 году, сразу оценил значение этой населённой и благодатной области:
"Плодородие Арысской долины, роскошный рост в ней люцерны, пшеницы, джугары, кукурузы, кунака выходят из ряда вон… Места по Арысу, Бадаму и Машату суть житница бывшего Ташкентского ханства, из коей, кроме собственного продовольствия, вывозят хлеб в Аулие-ата, Туркестан и Ташкент".
Но несмотря на тот факт, что бассейн Арыси является столь густонаселённым, сама Арысь после Тюлькубасского района довольно пустынна. Балыкшы, Кызыласкер, Темирлановка – просторные сёла, имеющие каждое свою историю, перемежаются с "дикой поймой". Хотя "дикость" эта весьма относительна.
Здесь, в Южном Казахстане, на древнем юру цивилизации, земля буквально перенасыщена всяким археологическим мусором. Где ни копнёшь, непременно на что-то да наткнёшься. Да и копать не обязательно – можно просто ходить и внимательно смотреть под ноги. И без добычи не останешься. Особенно по весне: неизбежно найдёшь вывернутую трактором зернотёрку или вымытую талыми водами хумчу (если повезёт – с монетами!).
Неудивительно, что любимым делом южно-казахстанской "пионерии" во все времена был не сбор металлолома или макулатуры, а поиск сокровищ. Местные школьные музеи в здешних местах могут вызвать жгучую зависть у специальных археологических собраний, а находкам аульных сорванцов чёрной завистью завидуют титулованные корифеи. Один из таких школьных музеев в местном селе Аккойлы мне довелось посетить несколько лет назад. В музее можно было найти всё, что должно было быть в каждом школьном музее: портреты выпускников, газетные вырезки, фотографии, альбомы, стенгазеты, плакаты, лозунги. Но главная ценность – археологическая коллекция, составленная из "подъёмного материала" и собранная учениками и их родителями, расположенная без всякой научной систематизации, а от того неожиданная и непредсказуемая.
Или вот Темирлановка, на месте пересечения Арыси автотрассой из Шымкента в Кызылорду. Место, где провёл закат своей бурной жизни и нашёл своё упокоение прославленный Хаджи Мукан. В центре села – музей легендарного богатыря, а на местном кладбище – его могила.
Вскоре берега Арыси становятся совсем пустынными, а вода её вновь приобретает цвет свежерастворённой глины. Оно и понятно: река обильно наполняется сливом с полей того самого перенаселённого сельскохозяйственного района.
Глиняная полоса реки окаймлена двумя линиями густого низкорослого леса из джигиды, чингиля и тамарикса. Местами, откуда-то из кустов, словно призраки первобытных миров, степенно выплывают полудикие верблюды и тут же присасываются к коричневой воде "Белой реки". И кажется, что жизнь здесь окончательно замерла под ярым напором солнца. Днём можно проехать из конца в конец какое-нибудь село (вроде Ильича на Арыси) и не встретить ни одного обитателя. А и то верно: чего тут днём шататься?
Но впечатление иллюзорно и тут. На территории Казахстана Арысь – единственный приток Сырдарьи. И в месте её впадения, близ Шаульдера, раскинулся знаменитый Отрарский оазис – величайший очаг древней жизни на территории Казахстана.
