Из Душанбе – в Худжанд

Не в первый раз бываю в Таджикистане, но эта небольшая горная страна не перестаёт меня удивлять – по уровню ВВП республика занимает 43 место в Азии (ниже только Бангладеш, Непал и Афганистан). Но при этом здесь находится самая большая библиотека в Центральной Азии, самый высокий на континенте флагшток (Душанбе), и самый большой государственный флаг (в Худжанде), как вы уже, наверное, догадались, тоже имеет быть именно здесь.Но всё же больше всего не это удивило меня в Таджикистане, а построенная несколько лет назад платная автодорога из столицы Душанбе в Худжанд. Если острая нужда в очень большом флагштоке и таковом же флаге не совсем ясна, то в необходимости строительства дорог никто не сомневается. Душанбе и Худжанд – это два самых больших города в Таджикистане.

Сейчас не помню уже, когда в Казахстане впервые поднимался вопрос о строительстве платных дорог. Потом появился автобан между Астаной и Боровым протяжённостью 300 км. А о платных дорогах благополучно забыли.

Дорога на Худжанд

Не берусь сказать, сколько платных автобанов существует во всем содружестве, но точно могу сказать, что в Таджикистане таковой уже существует. Это автомобильная дорога Душанбе – Худжанд протяжённостью 370–380 км. Раньше было около 450 км и путь занимал до 8–9 часов, но со строительством двух туннелей расстояние и время пути существенно сократились.

Автотрасса Душанбе – Худжанд является единственной дорогой, связывающей центр республики с северной Согдийской областью. Дорога проходит через два перевала высотой 3378 м (Анзоб) и 3372 м (Шахристан). Выезд из Душанбе – через Варзоб, это что-то вроде казахстанского Борового, только местного розлива и в черте города. Первый платёжный терминал на выезде, а всего их по пути шесть, цена, взимаемая за пользование, неодинакова, как по терминалам, так и по классификации транспорта. Дорога по казахстанским меркам, если брать трассу Астана – Алматы – хороша, а если отрезок Балхаш – Алматы – то вообще идеальна, за исключением тоннелей, но о них дальше.

Уже привычная красота гор и серпантин дороги. Вот подъезжаем к первому тоннелю на Анзобском перевале. До этого никогда не представлял себе, что такое клаустрофобия. Но здесь до меня дошло, почему некоторые люди так боятся замкнутого пространства.

Ленин

Тоннель, сам по себе достижение инженерной мысли – ещё и самый длинный в странах СНГ (в Википедии, правда, самым длинным указан Гимринский в Дагестане – 4300 метров, но дагестанцы, верно, не слышали про Таджикистан. Однако здесь около 5 км). И если до въезда в тоннель к дороге претензий нет, то внутри него далеко не так. Видимо хотели, как лучше, но получилось, как всегда... Тоннель с помпой открывали ещё 4 года назад, но внутри до ума его так и не довели. Средняя скорость на трассе до тоннеля 70–80 км в час, в тоннеле падает до скорости пешехода: выбоины, колдобины, и всё это покрывает вода, которая безостановочно льётся из каких-то невидимых щелей. Из-за медленной скорости тоннель кажется длиннее, чем есть на самом деле. Что-то грохочет: я так понимаю, машина, откачивающая воду, свет есть только местами, и в глубине кажется, что находишься прямо в центре земли. Становится немного страшно. Видно только то, что освещают фары.

Наконец минут через сорок выползаем на свет божий, никогда я так долго не был лишён света белого и никогда ещё так не радовался. Контраст высоких гор и яркого неба с подземельем не передать словами.

Рудаки

Спрашиваю у таксиста: часто ли бывают аварии. К моему удивлению, он отвечает, что всего несколько в год. Как я сказал ранее, здесь стараются не разгоняться выше 70–80 км в час, хотя бывают и исключения. На одно из таких «исключений» мне показывает водитель: внизу метрах в семистах по склону лежит остов какой-то легковушки, после семисот метров падения её уже нельзя точнее идентифицировать. Про то, что стало с водителем и пассажирами, думать не хочется.

Опять яркое солнце и гладкий асфальт, так продолжается ещё часа два. Через следующий перевал, Шахристанский, тоннель ещё не открыт: приходится ехать в объезд. А это километров 50–60. На самом верху перевала холодно, чуть больше нуля, но вид изумительный….

Само по себе наличие такой дороги в Таджикистане вообще сильно удивляет, не говоря даже о том, что строили её в сложнейших условиях высокогорья и при широко известных проблемах: таких, как тяжёлое экономическое положение и многое другое.

На развилке дорог в Айни налево от трассы лежит древний город Пенджикент.

ПЕНДЖИКЕНТ

Город Пенджикент – один из старейших городов Средней Азии, ему более 2500 лет. Он расположен в долине реки Заравшан восточнее города Самарканда, относительно невысоко над уровнем моря. Город богат своими достопримечательностями: архитектурными памятниками, «перекрёстной» зоной отдыха на берегу реки Заравшан, которые привлекают много туристов.

Пенджикент представляет собой весьма интересный памятник прошлого. Город построен на этом месте в начале V века (это установлено по монетам согдийских царей, найденным в раскопках, и другим признакам).

Архитектурный памятник XII–XIV вв. – мавзолей Мухаммада Башоро – находится на расстоянии 37 км от города Пенджикента в одном из прекрасных ущелий северного предгорья Заравшанского хребта. Мавзолей М. Башоро – один из известнейших памятников таджикского зодчества.

В 60 км восточнее Пенджикента в Заравшанской долине находится небольшое селение Панджруд. Это родина основоположника таджикско-персидской литературы, певца и музыканта Абу Абдулло Джафар ибн Мухаммада Рудаки, известного здесь не менее, чем в Казахстане Абай. Заравшанская долина расположена среди высоких гор Памиро-Алтайской системы.

Здесь же в Заравшанской долине находятся Маргузорские озера («Семь красавиц») на отметке 1700 м над уровнем моря. Озер, как вы поняли, семь, расположены они друг от друга на расстоянии от 0,5 км до 4 км. Все они разноцветные – Мижгон, Соя, Хушьер, Нофин, Хурдак, Мар-гузор, Хазорчашма, и у каждого озера есть обязательно какая-нибудь своя сказочная история.

Недавно Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) добавила 15 новых объектов в список памятников Всемирного культурного наследия. Среди них – древнее поселение Саразм в Таджикистане. Оно находится в 15 км к западу от районного центра Пенджикент. В Саразме имеются хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения IV–II тысячелетия до нашей эры.

ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО МЕСТА – МАВЗОЛЕЙ РУДАКИ

 Мавзолей поэта, родоначальника классической таджикской поэзии Абу Абдулло Рудаки, известного на весь мир, был построен в… 1958 году. Этот исторический парадокс связан с тем, что до конца не была изучена биография великого деятеля и, соответственно, не прослежено место его захоронения.

Пролить свет на многие вопросы из жизни Рудаки помогла кропотливая работа известного таджикского писателя Садриддина Айни. Досконально изучив все возможные исторические рукописи, он сумел установить место захоронения великого поэта, а известный скульптор-антрополог Михаил Герасимов смог восстановить его облик по останкам.

В 1956 году, в год 1100-летия со дня рождения Рудаки была вскрыта могила в кишлаке Панджруд – предполагаемом месте захоронения поэта. В погребении были обнаружены кости скелета, тщательное исследование которых показало, что они принадлежат мужчине, который скончался в возрасте около 85-87 лет. В склепе также были найдены предметы, относящиеся к тому времени, когда жил поэт. Был обнаружен ещё ряд признаков, которые позволили учёным сделать вывод о том, что найденные останки действительно принадлежат Рудаки.

Оставляем после себя древний Пенджикент и возвращаемся на трассу. Впереди – Худжанд.

Для начала скажу: казахстанцам – любителям истории будет интересно узнать, что Худжанд – это Александрия Эсхата, предел завоеваний Александра Македонского, Во времена нашествия Чингисхана этот город, во главе которого стоял тогда Темир-Мелик, наряду с Отраром долгое время упорно отбивался от оккупантов и был покинут защитниками лишь после того, как были исчерпаны все возможности для его дальнейшей обороны. В советское время город носил имя Ленина. Кстати, памятников Ленина и сейчас в этих местах хватает. То ли руки не дошли их снести, то ли причина в чём-то другом.

Сейчас это второй по величине город Таджикистана. С советских времён он не сильно изменился. По казахстанским меркам – средний областной центр, разве что поражает обилие древних памятников. Наверное, надо начать со знаменитого базара Панчшанбе. Как недавно мне стало известно, это один из самых древних базаров в Азии. Он действительно внушает уважение своими размерами и историей. Интересуюсь на базаре: на что сейчас повышенный спрос. Узнав, что я из Казахстана, меня отправляют в хлебные ряды. Здесь без лишних вопросов становится понятно, что проблемы уборочной кампании в Казахстане волнуют местных торговцев и жителей не меньше, чем ценовая политика нашего Минсельхоза и Продкорпорации вместе взятых.

Девять из десяти мешков муки тут – из Казахстана, а самая популярная из них – «Шамалган». Да и не только мука – растительное масло, макароны и ещё много чего другого на этом рынке тоже наши. Цены на муку поднялись за последние три недели, по сравнению с нашими тарифами,  до 33–35 долларов за мешок. И это за муку в основном 2-го сорта. Для Казахстана, наверное, не так много, но здесь средняя зарплата не превышает 80 долларов. Расспрашивают: будут ли дальше расти цены, и может ли наша страна ограничить вывоз зерна и муки. Я честно отвечаю, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.

Местный краеведческий музей тоже довольно интересен.  Самый большой зал посвящён греческому периоду, как будто это не музей Таджикистана, а персональная выставка памяти Александра Македонского. Снимать в музее нельзя, фотоаппарат оставляю снаружи, но не могу удержаться и фоткаю на телефон.

Старый город

На каждом перекрестке – билборды. На них пиар по поводу некогда прошедшего здесь знаменательного для Таджикистана события – восстановления конституционного строя в стране,  давшего начало движению к установлению мира. Состоявшаяся в селе Арбоб в 10 км от Худжанда в ноябре 1992 года XVI сессия Верховного Совета восстановила конституционный строй в республике и избрала председателем Верховного Совета Э. Ш. Рахмонова, ставшего впоследствии президентом страны. Город, кстати, стоит на реке Сырдарья. Не знаю, как в Казахстане выглядит эта река (не был), но здесь она представляет собой внушительное зрелище. На ней – древняя крепость: та самая, которая защищала город от Чингисхана. Но, к сожалению, в неё попасть не могу: на территории крепости почему-то располагается воинская часть. И снимать её нельзя. Я в шутку говорю гиду, что она, видно, до сих пор не потеряла своего стратегического значения. Он шутку понял, но что там, не пояснил, тоже отшутившись: военная, мол, тайна.

Быстро пролетел день, который многим меня удивил. Но пора возвращаться, и я прощаюсь с гостеприимным городом, собираясь в обратный путь.